В начале 13 века Камакура (находится в 1 часе езды на электричке от Токио) стала столицей Японии и была ей на протяжении почти 150 лет. Это сказалось на положении города, даже сейчас это крупный и интересный культурный и общественный центр, да еще и курорт с отличными пляжами и местами отдыха в горах и парках. Здесь более 100 буддистских и синтоистских святилищ, в том числе великий Дайбуцу и два старейших в Японии дзен-буддистских монастыря возле станции Кита Камакура, за 10 километров от самого города. Храмы и монастыри располагаются на окружающих город холмах и соединены пешеходными маршрутами, и по ним в хорошую погоду идут от храма к храму тысячи японских туристов.
Японцы очень любят передвигаться по всем памятным местам не только индивидуально, но группами, либо из своих учебных заведений, либо сформированными из пенсионеров в том или ином квартале или группе домов, или просто клубе по интересам. На самом деле, это не новое изобретение, а идет из прошлых времен, эпохи сёгунов Эдо, когда население столицы и крупных городов приучилось к навязанной сверху и прижившейся коммунальной жизни в больших домах и кварталах, управлявшихся как отдельные общины. Разумеется, сейчас уже давно нет принудиловки, но коммунальные стандарты общественной жизни остались незыблемыми, уже на добровольных началах. 
Электричка идет из Токио, отправляясь со станции Синагава кольцевой линии, минует через 30 минут Йокагаму, слившуюся с Большим Токио в один мегаполис, и через полчаса приходит на станцию Кита Камакура. 
Несмотря на супертехнологичное устройство железных дорог в самом Токио, за его пределами станции вполне патриархальны и местами напоминают даже российские. 
На этой схеме отмечено красным, где мы находимся, сойдя со станции, и куда мы пойдем дальше. Дальше линия идет в город Камакура, и, минуя его, идет дальше на юг, вдоль побережья в сторону Сидзуоки и Нагоя. 
Нам предстоит пройти от станции, обойти храмы по обе стороны ж,д линии на холмах и спуститься к статуе Дайбуцу - на схеме в центре внизу напротив залива. К статуе по холмам проложены несколько различных пешеходных маршрута с хорошими тропами и указателями, чтобы люди (преимущественно пожилые) не заплутали в лесах по дороге. Это вполне реально, т к леса на холмах тут достаточно густые. 
Прямо возле станции расположилось типичное японское кладбище. Японские похоронные традиции не слишком отличаются от привычных европейских или традиционных русских (омывание тела, переодевание, отпевание в храме, поминки и заупокойные службы на 7, 49 и 100-й день). Но есть и отличия. Самое значимое - кремация умерших, традиционная в буддизме. Она совершается в 99 процентах похорон, и благодаря ей захоронения на кладбищах более компактны, что чрезвычайно важно в условиях дефицита свободных земель в Японии. 
Кроме того, считается, что покойный не покидает семью, а остается ее членом, только находясь на более высоком духовном уровне. Впрочем, это соответствует синтоистским представлениям, в буддизме покойный либо становится бадхисатвой или буддой, или перевоплощается для искупления кармы. 
Вот тут хорошо видно, как укреплены склоны над кладбищем, т к под могилами заняты узкие свободные полоски земли за домами. 
Считается, через 2-3 поколения память о покойном утрачивается (что верно, то верно), поэтому он становится ками (божеством), и в честь таких предком ставятся эти статуи неизвестных будд. В случае утраты памяти о предке, глава семьи сжигает памятную табличку с именем покойного или бросает ее в море. Специальные почести покойному уже больше не воздаются, но он становится своего рода покровителем семьи или клана. 
На могилах перед покойными, как у нас на Пасху, ставятся угощения - плошки с вареным рисом, зеленым чаем, супом мисо - самой обычной едой. Палочки для еды переламывают и втыкают в рис вертикально. Именно поэтому считается, что втыкать палочки в еду за обычным обедом (что часто делают иностранцы, заставляя считать себя варварами), крайне неэтично и дурно. 
При этом покойный и сейчас считается членом семьи, как все живые, и с ним можно общаться. Этим объясняется массовое паломничество японцев на кладбища или в храмы в дни праздников или важных событий в жизни. Школьник или студент обязательно отнесет свой аттестат на кладбище показать его покойным бабушке и дедушке, чтобы рассказать им о трудностях учебы и обстоятельствах его получения. Так же к покойным приходят, чтобы рассказать о важных покупках, свадьбе, разводе и т п событиях. 
На деревянных табличках написаны имена покойных. похороненных в могиле, именно к ним привязана душа умершего, и к ним обращаются в молитвах, как к покровителям живых членов семьи. 
Не думаю, что нужно объяснять, что здесь похоронен военный. 
Ворота в расположенный у станции храм Энгакудзи, главный из великой пятерки дзен-буддистских храмов. Был основан регентом рядом расположенной столицы Камакуры в 1282 году. Камакура была тогда главным священным городом для простого народа Японии и появившегося тогда сословия бродячих воинов - самураев (в то время они еще не были прикреплены к одному князю на всю жизнь, как при Токугава). 
Храмы и строения хотя и были разрушены в 1923 году (потом восстановлены) , они все представляют собой китайскую версию дзен-буддистской архитектуры, более яркой и замысловатой, чем традиционно японская. 
Оружейный зал на входе в храмовый комплекс. 
Внутри оружейного зала страж-воин оружия. 
Погребения монахов. 
Баня (как ни странно). 
Главные ворота, саммон. Построены в 1783 году. 
Сэлфи для масштаба. 
Буцуден, место хранения статуи Будды, главный зал Энгакудзи. 
Статуя Будды, босацу, внутри. На самом деле, она очень большая, до потолка. 
Будда по канонической традиции, всегда сидит на лотосе. 
Многочисленные из вспомогательных залов храма. 
Все помещения выстроены, как и положено, по линии север-юг. 
В храмовом комплексе должны присутствовать учебные и лекционные залы, помещения для занятий с прихожанами и монахами, и жилые помещения для настоятелей и монахов. 
Поток посетителей нарастает с самого утра, скоро тут будут толпы. 
Молодежь, кстати, тоже любит ходить по таким местам, это составляет некий фан. 
Очень стильно выглядят. 
Художница. 
Древнее кладбище. Здесь похоронены знаменитые монахи и настоятели Энгакудзи. 
Расположены они в саду настоятеля храма. 
Многие стелы безымянны, но, как я уже указал выше, по буддистским канонам через несколько поколений это необязательно. 
Пруд при храме - обязательная часть любого комплекса, как символическое обозначение границы перехода из земной жизни в небесную жизнь Будды. 
Кельи монахов. 
Малый храм Буцунитиан является мавзолеем основателя комплекса Токимуне, здесь же его статуя. 
Ворота в верхнюю часть комплекса. 
Еще храмовые помещения, назначения которых я не мог найти. 
Малый храм Седзокуин, Здесь хранится зуб Будды. Это не должно удивлять. тело Будды было кремировано. а кости и зубы были постепенно растащены и разосланы по монастырям. 
Малый колокол при малом храме. 
Кладбище при храме. Тут похоронены не только монахи, но и все высокопоставленные люди, кому удалось добиться похорон при святилище. 
Кладбище поднимается уступами в гору. 
Идем в гору. Наша цель - большой колокол в бывшей бане на вершине горы. 
Вот она, бывшая баня с большим колоколом, звон которого в дни праздников разносится повсюду с вершины горы. 
Сразу возник вопрос, зачем надо было устраивать баню и вообще святилище так высоко и в таком неудобном месте. Местные рассказали, что суть в преодолении ежедневных трудностей монахами, что-то вроде добровольных испытаний и послушания. 
Рядом же небольшое святилище со статуями хранителей храма для тех, кто осилил подъем. 
Вид с горы на станцию Кита Камакура. Нам вниз. 
Садик с зайцами. Заяц - священное животное, кстати. 
Переходим дорогу и движемся в сторону города. 
Journal information